СОДЕРЖАНИЕ
Как работает холодильник
Технология функционирования холодильника зависит от его типа и модели (однокамерный или двухкамерный, одномоторный или двухмоторный, электромеханический или электронный, с плачущим испарителем или с технологиями «No Frost» и «Full No Frost»). При этом принцип работы всех рефрижираторов схож и заключается в прокачивании фреона по холодильному контуру. Данное вещество способно быстро переходить из жидкого в газообразное состояние в зависимости от величины давления.
На задней стенке агрегата благодаря наличию капиллярной трубки давление повышается (хладагент сжижается), а на испарителе — понижается (хладагент испаряется). Этот процесс и является залогом нагнетания холода в камерах. Давление, необходимое для движения хладона по системе охлаждения, создаёт мотор-компрессор — основная деталь любого холодильного оборудования.
Устройство типового холодильника
Компрессор своим давлением нагнетает фреон (охлаждающий агент) в конденсаторный узел. Там газообразный хладагент конденсируется в жидкостную фракцию. Сопровождается этот процесс выделением тепла, которое отводится через заднюю панель холодильного шкафа.
Сжиженный фреон подается в систему тонких трубочек, после чего вновь принимает газообразное состояние, а оказавшись в испарительном блоке, закипает. Испаритель и генерирует холод. Фреон завершает свой кругооборот, возвращаясь к компрессору.
Возникший холод в первую очередь поступает к морозильной камере, а от нее уже подается к холодильной — принудительно или естественным путем. Это дает морозильной камере возможность сохранять в себе холодную температуру даже при поломке некоторых элементов агрегата.
В двухкомпрессорных холодильниках один компрессор обслуживает морозильную камеру, а второй – холодильную. Это удобно тем, что по желанию можно отключать какую-то из камер и пользоваться только одной
Как только замечено отсутствие холода в охлаждающем отсеке при исправно работающей морозильной камере, нужно попытаться проанализировать ситуацию самостоятельно.
Действия пользователя при подозрении на неисправность агрегата должны быть следующими:
- установить посредством наблюдения, в какую именно из камер не попадает холод;
- уточнить, не находятся ли вблизи холодильного шкафа какие-либо источники тепла, например, батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и т. д.;
- определить, цела ли резиновая дверная уплотняющая прокладка, нет ли предметов (кусочков еды, крошек и т. п.), препятствующих плотному закрытию дверцы.
Также нелишним будет осмотреть заднюю поверхность холодильника на наличие механических повреждений, а всех узлов и систем — на наличие ржи, окисла.
ВАЖНО: Мифы и сказки
В интернете много статей, в которых советуют некомпетентные люди. Причин, почему основной отсек холодильника не работает, они могут называть такие:
- Неплотно закрываются дверцы;
- Износился уплотнитель;
- Слишком жарко в квартире;
- Часто пользуетесь основным отсеком;
- Ставите горячее в холодильник.
Действительно, все это приводит к неправильной работе техники. Но чтобы не работала основная камера… Должна быть веская причина. А не то что вы неплотно прикрыли дверцу или поставили кастрюлю с теплым супом в холодильник. А теперь подробнее.
Проблемы с дверцами и уплотнителями
Допустим, зазор между дверцей (уплотнителем) и корпусом холодильника будет 1 см. Тогда основная камера будет охлаждать, но компрессору придется туго. Он будет часто включаться, или постоянно работать. Но поддерживать температуру холодильник будет.
Высокая температура в квартире
Бытует мнение, что в жару холодильник не справляется с работой. На самом деле производители делают технику с запасом мощности. Даже если у вас в квартире +35, холодильник будет работать. Возможен перерасход электроэнергии, но со своей задачей он справится.
Частое использование
Любой производитель холодильников рассчитывает на открытие и закрытие створок. Это нормальное функционирование такой техники. Да, чем чаще вы открываете основную камеру холодильника, тем больше приток тепла. Но это приведет только к следующему:
- Компрессор будет работать более интенсивно;
- В верхней камере будут периодические перепады температуры;
- Вырастет потребление электроэнергии холодильника.
Горячая еда в холодильнике
Действительно, когда вы помещаете горячие блюда в холодильник, нагрузка на компрессор возрастает. Не всегда он справится с ней. Камера будет может прогреться и покажется что холодильник не холодит. Но это временно, вскоре отсек охладится до оптимальной температуры.
Причины отсутствия холода, их устранение
При исправной работе морозильного отделения причины поломки холодильного отсека могут быть самыми разными. Как обыкновенное временное отсутствие электричества в сети, так и серьезная поломка компрессора, которая почти всегда приводит к довольно дорогостоящей его замене.
№1 — простейшие неполадки агрегата
Прежде чем начинать анализ проблемы, следует убедиться в правильности подключения агрегата к электрической сети, исправности проводов, удлинителей, розеток, и в исправной подаче электроэнергии в помещение.
Один из виновников – неплотное закрытие дверцы камеры по недосмотру пользователя. Происходит постоянное поступление внутрь нее теплого воздуха из комнаты.
Холод может отсутствовать из-за долгого периода функционирования холодильника без плановых разморозок. Стоит выключить агрегат, тщательно его разморозить и через сутки снова включить.
Для правильной разморозки холодильника нужно отключить его от сети, открыть настежь, извлечь все содержимое и дождаться, когда он полностью разморозится. Ускорить этот процесс какими-либо способами запрещается. Талую воду собирают в емкости и утилизируют
Случаются ситуации, когда морозильное отделение наполнено продуктами слишком плотно, так, что свободное место практически отсутствует. По правилам эксплуатации это нежелательно, так как пространство для циркуляции воздуха все-таки должно быть.
Когда продукция для заморозки лежит вплотную друг к другу и плотно утрамбована, вся мощность компрессора уходит на замораживание ее огромного объема, и для остальных отделений холода не хватает.
Замораживать продукты лучше небольшими частями. При заморозке не рекомендуется заполнять морозильник «до отказа» – это чревато поломкой компрессора
Сам холодильный шкаф может быть неправильно установлен — впритык к стене, когда тепло не может быть полноценно отведено, либо вблизи от обогревательных приборов — детекторы температуры сбиваются. Они подают компрессору сигналы об усилении его мощности, но охлаждение в холодильной камере так и не наступает, потому что превращается в тепло по пути.
Этот сбой в основном случается, если морозильная коробка установлена внутри холодильной. Устраняется такая проблема полноценной длительной разморозкой всего агрегата, установке его вдали от источников нагрева, включении на стандартном, а не усиленном режиме.
Запрещено располагать холодильник вблизи от источников тепла. Это не только выводит его из строя, но и значительно увеличивает денежные расходы на электроэнергию
№2 — поломки в проводящих системах
Для того чтобы разобраться в причинах возникновения более сложных поломок, нужно знать, как устроен и как работает холодильник. Только тогда будет понятно происхождение неполадок. В итоге смогут быть найдены верные пути решения проблемы.
Капиллярная система. Виновником поломки может служить затор в капиллярной системе из-за попадания в трубопровод посторонних веществ — влаги, масел, сора из пришедшего в негодность фильтра и прочего.
Из-за засора охладитель не доходит до конца — с заморозкой все в порядке, там даже образуется наледь. А продукты во второй камере не охлаждаются — в этом отделении тепло.
Признаки засора капилляров можно перепутать с поломкой иного характера — сбоем в работе испарителя. Чтобы точно выяснить причину проблемы, анализируют температуру системы нагнетания на участке «конденсатор-компрессор». Если нагрев там незначительный или частичный, а остывание быстрое, то причина в засоре капилляров.
Однако возможность поправить ситуацию своими силами есть: если затор несложный, то легкое постукивание по трубопроводу сдвинет пробку с места и путь для фреона освободится.
Если постукивание не помогает, необходимо обратиться к мастеру, который профессионально вычистит трубки, установит новый чистый фильтр, заменит фреон, удалит ненужный воздух из испарителя.
Вначале меряется температура между компрессором и конденсатором, а затем принимается решение о замене капиллярной трубки либо о возможности ее ремонта
Дренажная система. Засориться может и дренажная система в холодильниках с плачущей стенкой. Если таковая долго не прочищается, в ней могут появиться заторы, которые не полностью пропускают талую воду, она накапливается внизу камеры и вытекает наружу.
Со временем пластик трескается, а вода затекает в зазоры и окисляет металлические части устройства, коррозия разъедает их, и хладагент начинает вытекать наружу. Прочищают дренажную систему с помощью обычной аптечной резиновой груши. Ее наполняют горячей водой и вливают в канал резким движением под наибольшим напором.
При необходимости это повторяют несколько раз до полной очистки системы. Грязную слитую воду из специального лотка после процедуры следует удалить.
Холодильники выпускаются с маленьким ершиком в сливном отверстии. Он предназначен для регулярной прочистки входа в дренажную систему. Чем он чище, тем меньше шансов получить крупный засор системы
Другим приспособлением для прочистки дренажной системы может послужить велосипедный/автомобильный ручной насос. Если эти устройства недоступны, или засор засел очень прочно, поможет длинная проволока/провод.
Кончик проволоки сгибают в петельку и закручивающими движениями вводят в сливное отверстие, при этом подавая ее взад-вперед. Длительность процедуры — около трех минут. Можно скомбинировать два способа — прочистка проволокой с проливом водой.
Проверить результат усилий можно, протестировав систему. В дренажную трубку наливают немного воды и замечают скорость слива естественным способом. Если она не уходит, процедуру прочистки повторяют.
№3 — проблемы с автоматикой, электроникой
В холодильной камере установлен детектор температурного режима. Он может быть поврежден попавшими из продуктов питания веществами и жидкостями, или иметь заводской брак.
Если датчик показывает неверные сведения, компрессор холодильника функционирует на высоких мощностях и быстро выходит из строя при такой эксплуатации. Решением становится замена детектора новым исправным модулем, что может быть проведено только специалистом.
Иные встроенные датчики и электронные системы управления также могут давать сбои, а механические кнопки ломаются и засоряются. О таких проблемах скажут неестественно долгие перерывы в работе компрессора, когда электроника неправильно показывает температуру воздуха в холодильном отделении и задает неверный режим работы.
Рекомендуется проинспектировать все электронные и автоматические элементы на исправность, в случае их поломки заменить негодные части. Лучше обратиться для этого к квалифицированному мастеру, если только пользователь сам не обладает необходимыми знаниями и умениями в этой области.
Для каждого датчика существует свой контакт на соединителе. Проверяют их работоспособность измерением сопротивления. Еще один датчик — температуры помещения — располагается на главной электронной плате
Если холодильный агрегат оборудован одним компрессором и системой NoFrost, то проблема может быть вызвана застреванием регулятора охлаждения камер. Если это происходит в режиме максимального уровня холода, компрессор не может справиться с высокой нагрузкой. Решением станет замена клапана.
№4 — утечка хладагента из системы
Фреон может поступать в воздух помещения сквозь микропробоины в системе трубок. Эти отверстия возникают при неправильной эксплуатации.
Например, в ситуации, когда холодильник слишком долго не размораживали и на трубках нарос толстый слой льда, а времени на разморозку мало.
Часто пользователь, пытаясь ускорить процесс разморозки агрегата, сбивает лед твердыми предметами. В результате — мини-повреждения
Чем меньше останется фреона в холодильной установке, тем меньше холода будет генерироваться, а компрессор будет получать дополнительную большую нагрузку и изнашиваться быстрее. В таком случае рекомендовано незамедлительно герметизировать систему и заправить хладагентом. Для этого необходимо специальное оборудование и знания.
№5 — неисправность одного из компрессоров
В холодильных устройствах, оборудованных двумя компрессорами, бывают поломки только одного из них. Тогда морозильный отсек работает исправно, а холодильный не получает свою порцию холода. Признаком этого служит запуск компрессора и моментальная остановка либо полная его неработоспособность.
Прекратить работу компрессор может и вследствие долгой или неправильной эксплуатации, износа, по причине заводского брака, из-за своего низкого качества и низкой цены
Практически во всех случаях такая проблема решается заменой неисправного модуля.
№6 — проблемы с уплотняющей резинкой
Резинка-уплотнитель на двери холодильного отсека может быть повреждена, отклеена, иссушена. Высыхание резинового элемента происходит в основном из-за долгого простоя агрегата в состоянии бездействия.
Из-за неисправности уплотнителя теплый воздух из комнаты получает возможность проникнуть в камеру и повысить ее внутреннюю температуру. Компрессор усиливает свою мощность, нагнетая все больше холода, но это не спасает ситуацию, а лишь сильно его изнашивает.
При повреждении резинки оптимальным решением станет замена уплотнителя на исправный новый. Для этого снимают дверцу с петель, очищают ее контур от негодной прокладки, и монтируют новую
Для высохшей резиновой прокладки возможно попытаться восстановить утраченную эластичность путем обработки кипящей водой:
- ее снимают;
- замачивают в кипятке;
- затем устанавливают на место.
Если зазор образовался в единственном экземпляре и невелик, можно просто подклеить уплотнитель в этом месте силиконом, моментальным клеем. Как временный вариант до приобретения и установки новой резинки можно заполнить образовавшиеся зазоры картонными вставками.
Иногда ситуацию исправляет навеска двери в обратном направлении, но здесь нужно учитывать расположение холодильника в помещении, ведь для открытия дверцы должно оставаться свободное пространство.
В складках уплотняющей резинки скапливается мусор, разводится плесень. Со временем резина в этом месте истончается, и возникают трещины, через которые и проходит нежелательный теплый воздух. Это рекомендуется предотвращать регулярной бережной прочисткой
Бывает, что дверца закрывается неплотно не из-за проблем с уплотнителем, а от возникшей непрочности ее крепления, когда расшатываются крепежные элементы. Тогда нужно крепче затянуть петли, шурупы, и неполадка устранится.
№7 — механические и химические повреждения
На корпусе холодильного шкафа могут появиться механические повреждения — трещины, пробоины задней стенки. Обычно они образуются после неправильной транспортировки, эксплуатации.
Это чревато проникновением теплого воздуха из комнаты в холодильную камеру. Температура внутри не может достигнуть нужного уровня, компрессор работает без остановок, но это не устраняет проблему.
Если пробоина небольшая, можно попытаться починить ее самостоятельно. Для этого холодильник отключается, полностью размораживается и высушивается, поврежденное место бережно срезается, заполняется новой изоляцией или пеной с дальнейшим ее покрытием фольгой. Треснуть могут стенки корпуса и изнутри агрегата. Почти всегда виновником этого является сам пользователь — при разморозке, или плотной укладке продуктов стенки могут быть пробиты твердыми, острыми предметами
Зона с угрозой появления трещин находится возле всех элементов крепления — слишком сильное натяжение гаек впоследствии может привести к проломам в этих местах. Чинят бреши тем же способом — с помощью заделки герметиком.
№8 — окисление и ржа на трубках
Прежде чем диагностировать окисление металлических трубок холодильника, следует знать, что наслоения зеленого цвета к коррозии не имеют никакого отношения. Это следствие взаимодействия паяльного флюса с кислородом в комнате. Такой налет счищать запрещается.
Увидев пятна ржавчины на трубках, можно попробовать их очень бережно зачистить и окрасить краской — обычной, или автомобильной в баллончиках
Опасность коррозии трубок в том, что со временем она полностью разъедает их стенки, через образовавшиеся отверстия хладагент начинает утекать в воздух, компрессор работает на предельной мощности.
Вопреки этому холод не поступает в холодильную камеру, ведь его хватает только на обслуживание морозильной. Если вовремя не принять меры и не избавиться от следов коррозии, компрессор выйдет из строя, и тогда ремонт агрегата будет дорогостоящим.
Против ржавых пятен эффективна обработка преобразователем ржавчины, найти который можно в специальных магазинах, либо обычным хозяйственным уксусом (9%). Перед обработкой их рекомендуется в малом количестве опробовать на одном участке малого размера.
Если никаких неожиданностей не возникло, средство применяют на все проржавевшие участки, оставляют на некоторое время для реакции окисления поверхности с воздухом, полируют мягкой тканью.
Диагностика узлов холодильника
Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.
Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!
Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!
Диагностика компрессора
Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.
Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.
Проблемы с компрессором могут быть вызваны неисправностями электрической или механической части агрегата. Проверить электрическую часть просто. Для этого в арсенале «домашнего диагноста» достаточно иметь лишь мультиметр.
Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!
Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.
Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.
Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.
Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.
Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.
Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.
Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.
Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:
- труборез;
- инструмент для вальцовки труб;
- манометр;
- соединительные шланги;
- электронные весы;
- вакуумный насос;
- газовая горелка;
- набор муфт для соединения.
Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.
Диагностика капиллярной системы
В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.
Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.
Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.
Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.
Вероятные виновники — фильтр-осушитель или капиллярная трубка. При забитом мусором фильтре его просто заменяют новым, а вот в случае засора капиллярной трубки пытаются «продавить» систему при помощи гидравлического пресса.
Диагностика терморегулятора
Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.
Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.
Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.
Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.
Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.
Диагностика узлов холодильника No Frost
При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.
Проверка вентилятора
Вентилятор — ключевой узел системы No Frost. Именно он обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха внутри камеры холодильника. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно прислушаться к работе агрегата. Шум работающего вентилятора слышен и «невооруженным» ухом. Также можно приложить руку к выходам воздушных каналов и удостовериться, что из них поступает воздух.
Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.
В случае неисправности узла он заменяется новым.
Диагностика системы оттаивания
В холодильниках No Frost особое внимание уделяется чистоте испарителя ото льда и снеговой «шубы». Ведь препятствование прохождению воздуха, нагнетаемого вентилятором, снижает его количество и приводит к недостаточному охлаждению камеры. Как следствие, возрастает потребление электроэнергии и увеличивается нагрузка на компрессор.
Компонентами системы оттаивания являются:
- таймер оттаивания;
- два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
- нагревательный элемент.
Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.
Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.
Работоспособность системы проверяется следующим образом:
- Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
- В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.
При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.
Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной — 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.
Если проверка ТЭНа и термореле указывает на их исправность, то единственным «подозреваемым» остается таймер оттаивания. Его необходимо заменить новым узлом такой же модели или компонентом, обладающим теми же характеристиками.
Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео: